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LES MONTRES D'ISLANDE

Suisse, Allemagne, Japon, Chine et États-Unis. Ce sont les pays auxquels la plupart des gens penseront en essayant de nommer les pays horlogers. Pour beaucoup, l'Islande n'est même pas une pensée. Le fait est que si l'on considère la densité de population, l'Islande est une puissance horlogère. Accueillant deux marques, JS Watch Company et Michelsen Watches, à quelques mètres l'une de l'autre sur la même rue de Reykjavík, vous trouverez beaucoup de passion pour cette petite île.

Près d'une décennie, JS Watch Company s'est fait un nom parmi les geeks avertis de la recherche de la valeur. Regardant à travers leur collection, un thème de conceptions minimalistes et classiques dominent. Nous allons nous concentrer sur le Frisland Classic pour l'instant, mais nous vous encourageons vivement à vérifier toute la ligne.

Tirant ensemble des regards classiques de chronomètre de marine avec des dimensions modernes, le Frisland Classic est tout à fait renversant. Il y a une référence similaire en 38mm qui pourrait être la taille parfaite (surnommée la "101"), mais le cadran antique sur le 42mm semble parfait. Les chiffres romains, "JS Watch Co" et "Frisland" dans le script, la roue de date rouge, et les aiguilles dauphines bleuies tirent vraiment les regards de la vieille école ensemble. Propulsé par un Soprod A10 de qualité supérieure, le fond de l'exposition montre un mouvement fini classique. Muni d'une sangle d'autruche, le Frisland Classic est vendu à environ 2 500 $ après la suppression de la TVA de 20%. L'USD est plutôt fort contre la couronne islandaise en ce moment, donc maintenant est aussi bon que n'importe quel moment pour attraper un morceau de JS Watch Co.

Connue comme un petit magasin de détail à Reykjavík, Michelsen Watch a lancé son propre label en 2009, qui marquait le 100 e anniversaire de l'histoire de l'horlogerie islandaise de la famille Michelsen. L'Arctic Explorer est probablement leur montre la plus connue, compte tenu des critiques faites par Gear Patrol et aBlogtoWatch , donc nous allons chercher une référence différente: le Reykjavík 64 ° N / 22 ° W (comme vous pouvez probablement deviner, la latitude / les coordonnées de la longitude indiquent le point Reykjavík).

Ici, vous avez un look de montre de champ classique, dans un boîtier de taille modeste. Utilisant un ETA 2824-2 joliment décoré, Michelsen a conçu un boîtier de 39 mm avec des lignes subtilement complexes et un cadran lisible avec une profondeur supplémentaire. Il faut vraiment regarder cette montre pour attraper tous les petits détails, tels que le biseau doux dans les cornes et les multiples facettes sur la lunette - "retenue réfléchie" vient à l'esprit. Michelsen offre le Reykjavík 64 ° N / 22 ° W dans les cadrans gris, noirs et blancs, avec l'option d'un certain nombre de sangles différentes. Après avoir supprimé la TVA, le prix final de la Reykjavík 64 ° N / 22 ° W se termine autour de 1100 $ - tout à fait le vol pour une montre de haute qualité pas vu sur de nombreux poignets.

L'Islande est un endroit incroyable qui ne devrait pas avoir besoin d'une bonne raison de visiter pour commencer. Jetez dans un couple d'horlogers boutique solide, et maintenant vous êtes tous à court d'excuses. Les deux magasins sont tenus par le plus sympathique des propriétaires, alors allez-y, achetez une montre, manger un hot - dog célèbre , et trouver une aventure.

HALL OF FAME: 200M DE SEIKO DIVER

Seiko est l'une de ces marques qui représentent l'histoire, l'endurance et la valeur. Une de leurs montres qui a résisté à l'épreuve du temps est leur 200m de Diver. Avec le nombre innombrable de montres de plongée de toutes les marques sous le soleil, celui que j'ai vu personnellement sur les poignets du personnel militaire, des plongeurs, des plongeurs et des équipages de bateaux est Seiko. Deux versions de leurs montres de plongée classiques 200m sont le SKX007 avec toute la lunette noire, et le SKX009 avec lunette bleue et rouge.

En regardant cela, il faut très peu de temps pour voir l'histoire derrière le design. Le SKX007 / 009 est intemporel et peut être retracé directement aux plongeurs Seiko des années 1960, ainsi qu'aux vénérables 6105 et 6309. Il est parfait sur le caoutchouc, le bracelet, l'OTAN ou tout autre bracelet que vous voulez lancer il. Un de ses meilleurs aspects est ses proportions: 42mm de large, avec une largeur de patte de 22mm. Ceci, avec un léger boîtier de style coussin et la couronne déportée fait une excellente combinaison. Si vous voulez un peu plus de couleur dans votre vie, le SKX009 avec la lunette "Pepsi", à défaut d'un meilleur terme, est une excellente option.

Le mouvement à remontage automatique 21 bijou 7s26 est vraiment un bourreau de travail. Bien que certains puissent ne pas aimer le fait qu'il ne soit pas enroulé à la main, et sans hacker quelques secondes, la simplicité et la durabilité sont là où la beauté repose - et à notre avis, une montre de plongée ne devrait pas être blessée à la main. Le cadran est extrêmement lisible et le lume Seiko est brillant comme toujours. Même avec une fonction jour et date, le cadran est épuré avec des marqueurs d'heure qui sont intrinsèquement Seiko et qui rappellent leurs plongeurs vintage. Le cristal minéral est Hardlex, et bien que légèrement plus sujet aux rayures, il est beaucoup plus résistant aux chocs que le saphir. Il est fait pour prendre les bosses et les contusions de la vie quotidienne pendant des années et des années. Autour du cristal est une lunette unidirectionnelle de 120 clics avec un verrouillage solide vers le haut, une montre de plongée standard.

Chaque fois que quelqu'un me dit qu'ils veulent une "belle" montre et me donne un budget de plusieurs centaines de dollars, ma réponse immédiate est toujours Seiko. À mon avis, ils offrent le meilleur pour votre argent, presque sans concurrence. Mon prochain conseil est généralement le SXK007 / 009. Le 200m Seiko Diver est une montre humble mais classique. Je ne pense pas que j'ai rencontré quelqu'un qui est tombé par hasard, a aimé à quoi il ressemblait, et a décidé de l'acheter. Bien sûr, il existe certainement des montres plus précises et plus raffinées, mais cette montre est achetée par ceux qui savent ce qu'ils vont obtenir. C'est un "batteur" qui va durer. En tenant compte du style, de l'histoire, de la fiabilité et du prix, il est difficile de battre la montre 200m de Seiko Diver. C'est pourquoi il a une place solide dans le Hall of Fame de Wound for Life.

FACE OFF: IWC FLIEGERS

IWC a une longue histoire de montres de pilotes - c'est sans doute ce pour quoi ils sont connus. Dans ce Face Off, nous n'allons pas comparer un IWC Flieger avec celui d'un autre fabricant, mais comparer plusieurs montres de pilotes remarquables de l'histoire de Schaffhausen. Il semble y avoir une mer infinie de montres de pilote à traverser, juste au sein de l'écurie IWC. Cela fait plaisir aux amateurs de montres, nous offrant un nombre incalculable de pièces de qualité tout en offrant beaucoup de variété et d'options. Cependant, il peut être difficile de n'en sélectionner que trois à comparer. Nous en avons choisi trois dans le but d'avoir suffisamment de choses tangibles à comparer tout en nous assurant que chacun serait unique et autonome. Les Flieger d'IWC sur lesquels nous allons nous concentrer pour ce Face Off sont l'inébranlable Mark XI, leur Fliegerchronograph non-assez-vintage réf 3706,

e fut la première véritable montre de pilote d'IWC qui a commencé une tendance, une influence qui peut encore être vue aujourd'hui. Le boîtier de 36 mm abrite le vénérable Calibre 89mouvement que nous avons parlé en profondeur à propos de précédemment. Le cadran à large flèche est classique, rapidement lisible et minimaliste. C'est assez différent des montres du pilote d'aujourd'hui. Une montre de seulement 10mm plus petite que le Doppelchronograph ci-dessous, elle ne vous laissera pas tomber avec une liste de complications et vous ne pourrez probablement pas la reconnaître de l'autre côté de la pièce. C'est une véritable montre-outil. C'est un Flieger qui met en scène tous ceux qui l'ont suivi, mais après toutes ces années, il est toujours dans une classe à part. Beaucoup le considèrent comme la montre militaire par excellence, et avec sa course de plusieurs décennies, vous ne devriez avoir aucun problème à trouver un exemple de qualité

Le Fliegerchronograph 3706 a été publié en 1994 et a relancé l'engouement de la montre du pilote. Le boîtier de 39 mm abrite le mouvement Valjoux 7750 robuste et précis. Il comporte une complication de jour et de date, les mains traditionnelles de Flieger rappellent de ceux sur le Mk XI, le cristal de saphir bombé, et les propriétés anti-magnétiques. Les modèles précédents ont également des aiguilles et des marqueurs en tritium qui ajoutent à la sensation vintage. Même avec la taille modeste 39mm et le cadran 3 registres, il est encore très lisible. Les Flieger IWC modernes semblent continuer à faire pencher la balance de plus en plus loin. L'itération actuelle de cette pièce, la 3777, est de 43 mm, ce qui est à l'extrémité la plus petite de la gamme de montres pilotes d'IWC. Cela représente la dernière série des tailles les plus discrètes. Il a tout ce dont vous avez besoin dans le chronographe d'un pilote et rien que vous n'avez pas.

ersion complètement moderne d'un IWC Flieger qui conserve encore son aspect traditionnel. Il comprend l'incroyable module double chronographe à rattrapante d'IWC, créé à l'origine par Richard Habring. Le boîtier en acier inoxydable poli et le cadran à trois registres avec chiffres arabes est classique avec des mises à jour modernes et des accents rouges réservés. Les mains sont les nouvelles mains de style d'épée d'IWC dont je suis personnellement un fan. La fonction "altimètre" a été mal choisie par les fans de la marque - je peux au moins apprécier de faire quelque chose de différent à partir d'une telle complication de base. Le mouvement Doppelchronograph calibre 79230 d'IWC est une pièce d'ingénierie fantastique. Le fonctionnement des poussoirs est sans couture et lorsque vous vous déplacez en synchronisation, vous ne pouvez pas dire qu'il y a deux mains l'une sur l'autre. Même au prix de détail, C'est une grande valeur compte tenu de toutes les fonctionnalités et les complications qu'il offre. Le 3778 moderne est robuste, a l'air bien, et est l'un des meilleurs éléments de la gamme actuelle d'IWC.

Chacune d'entre elles est une montre incroyable d'IWC et est le point culminant de la montre du pilote pour leur époque respective. Bien que comparables en ce que tous sont des Fliegers, ils offrent chacun quelque chose d'unique et de différent l'un de l'autre. Le Mark XI est plus sobre et incontestablement vintage; c'est spartiate et dur. La signification du Mark XI est indéniable et vous savez que vous portez un morceau d'histoire sur votre poignet. Le 3706 n'est pas tout à fait vintage, mais proche. Il est plus moderne tout en restant classique dans les deux caractéristiques, les proportions et la taille. La 3778 est une montre incroyable avec un mouvement chronographe double expert. C'est un peu plus grand à 46mm mais il se porte toujours bien en raison de sa faible hauteur (en considération de ce qu'il y a dedans). Il a également les pièces et la technologie les plus avancées. Je conclurai en disant que vous ne pouvez absolument pas vous tromper avec l'un d'entre eux. Comme c'est généralement le cas avec IWC, chacun d'entre eux représente la qualité, la fonctionnalité et le style. Si je devais en choisir une, j'irais vers la 3706. La taille de 39mm est parfaite et convient à n'importe quel poignet, pouvant être habillée en haut ou en bas. Il correspond à la foule du millésime et tient encore le coup avec les nouvelles montres du pilote. En fin de compte, vous devez choisir ce qui vous parle. Peut-être que vous êtes une personne strictement vintage. Peut-être que vous voulez un Doppel et peut retirer 46mm. Peut-être que vous devriez juste les avoir tous. Il correspond à la foule du millésime et tient encore le coup avec les nouvelles montres du pilote. En fin de compte, vous devez choisir ce qui vous parle. Peut-être que vous êtes une personne strictement vintage. Peut-être que vous voulez un Doppel et peut retirer 46mm. Peut-être que vous devriez juste les avoir tous. Il correspond à la foule du millésime et tient encore le coup avec les nouvelles montres du pilote. En fin de compte, vous devez choisir ce qui vous parle. Peut-être que vous êtes une personne strictement vintage. Peut-être que vous voulez un Doppel et peut retirer 46mm. Peut-être que vous devriez juste les avoir tous.

OPINION: MONTRES DE NOËL DE BUDGET

Les douze mois de 2014 sont presque expirés. Tu as travaillé dur. Tu as été un bon garçon ou une fille. Vous avez essayé de réduire l'obsession horlogère devant votre autre significatif. Tu mérites une récompense. Le problème est que vous avez déjà dépensé la plupart de votre pâte sur vos proches. Ce dont vous avez besoin, ce sont des options budgétaires solides, et nous vous avons couvert. Parlons de certains de nos achats préférés de porte-monnaie qui sont parfaits pour une dernière minute, un cadeau de Noël. Traite-toi toi-même!

Vous pensiez que les montres mécaniques chinoises étaient bon marché? Eh bien, ils sont certains, mais les montres russes pourraient être encore moins cher. Il y a un certain nombre de montres différentes dans la ligne Vostok Amphibia, mais nous sommes allés avec le Scuba Dude. En partie parce que c'est drôle de penser à posséder une montre appelée "Scuba Dude", et en partie parce que c'est sans doute l'une des plus belles variantes. Avec un diamètre de 40mm et une housse de coussin, il se porterait très bien pour la plupart des poignets. Ajoutez 200 mètres de résistance à l'eau avec une lunette de plongeur en rotation et vous obtenez une montre solide qui coûte 80 $! Amphibias ne gagnera pas de récompenses de performance de temps, mais pour ce genre d'argent, qui s'en soucie? Voici un lienà un vendeur EBay nous comprenons est fiable. Et si le Scuba Dude ne le fait pas pour vous, consultez quelques-uns des autres styles à vendre (comme le Zissou, par exemple).

À notre avis - et nous pensons que c'est un assez commun - la série Seiko 5 est en quelque sorte la référence dans la catégorie «meilleure valeur». Pour beaucoup, une Seiko 5 est une introduction aux montres mécaniques, et peut être considérée comme une montre «passerelle». Il y en a beaucoup à choisir, mais nous aimons le SNZH pour ses allures sportives qui rappellent les Fifty Fathoms. En fait, il peut être modifié pour ressembler encore plus à Fifty Fathoms, et il est surnommé Fifty-Five Fathoms. Des dimensions parfaites pour une montre de plongée, la fiabilité des cinq piliers de la série Seiko 5 et un prix de 150 $ en font une évidence. Vous pouvez les trouver dans quelques couleurs différentes sur Amazon, ou garder un œil sur Watch Recon , où un ou deux finissent par apparaître.

Vous ne vous attendiez peut-être pas à une option peu coûteuse d'une entreprise américaine, mais nous y sommes. Bernhardt Watches produit des montres de haute qualité depuis près d'une décennie et a vraiment attiré notre attention avec le Binnacle World . Ils ont essentiellement pris leur cas Binnacle Retro et apposé un disque de ville et de 24 heures pour créer un minuteur de budget mondial. Le résultat est un design pas vu avec trop de montres aujourd'hui, et quelque chose qui pourrait tromper le peu méfiant en pensant qu'il est vintage. Ce qui est à l'intérieur n'est sans doute pas vintage, car Bernhardt a opté pour la 9015 fiable de Miyota. S'ils avaient opté pour la 8215 pour réduire davantage leurs coûts, nous nous serions probablement plaints. The Binnacle World est limité à 1000 pièces au total (2 options de numérotation, le blanc est présenté en haut), et arrive à 479 $.

Nous avons jailli au sujet Halios dans le passé , et il fait presque nous a empêchés de les inclure dans cette liste. Cependant, nous avons remarqué quelques nouvelles sur leur page Facebook que le Tropik SS serait offert avec un cadran blanc et une lunette noire, ainsi que le cadran noir et la lunette en acier inoxydable. Cela l'a scellé. Les images que vous pouvez trouver sont drool-digne. Donc, si vous vous retenez sur les dépenses de Noël et avez un peu d'argent supplémentaire en train de brûler un trou dans votre poche, voici votre gagnant à 720 $. Les précommandes viennent de s'ouvrir au moment de la publication, alors agissez rapidement, car ces variantes spéciales Tropik SS disparaîtront rapidement.

Une date rétrograde revient à la nouvelle montre Voutilainen

La montre-bracelet Voutilainen 217QRS est dotée d' un mécanisme fantaisie logé dans un élégant boîtier en or rose ou en or blanc de 39 millimètres de diamètre. Le mouvement à remontage manuel est conçu, construit, complètement assemblé et terminé dans les ateliers de Kari Voutilainen . En plus des heures, minutes et petites secondes, un affichage de date rétrograde est entièrement intégré dans la carte mère. La date est définie en appuyant sur la couronne. Le retour de l'aiguille de la date du 31 au 1er est un mécanisme unique: l'aiguille de la date ne saute pas comme d'habitude, mais revient lentement à 1. Cela protège la mécanique et peut travailler en toute sécurité.

Le mouvement de 65 heures a également un très grand équilibre interne, ce qui permet un ajustement de tolérance étroite. Pour cela, un système de ressort très rare avec Phillips et la courbe de Grossmann peu connue a été utilisé. L'inhibition est quelque chose de spécial: au lieu d'un, donner deux roues de blocage une impulsion directe à l'équilibre de. Ainsi, l'inhibition nécessite moins d'énergie que les systèmes conventionnels. Un pont de balancier sublime permet à l'amateur pour surveiller les mouvements synchronisés des roues d'échappement à travers un boîtier en verre saphir. Au-dessus, il regarde un cadran argenté, finement guilloché, avec des appliques dorées et des aiguilles dorées. La montre est portée sur bracelet en cuir de crocodile et coûte 110.000 euros dans les deux variantes d'or qui sont construits dix fois chacun.MaRi

Lorsque nous avons décidé de revenir sur les montres de 2014, il nous a fallu quelques secondes pour nous rendre compte à quel point c'était une bonne année pour les montres. Ci-dessous vous trouverez nos choix individuels, et je peux dire avec certitude que ce n'était pas facile de décider quelles montres ont le plus secoué nos mondes. Et avant que nous ne soyons dans nos choix, nous aimerions vraiment vous remercier tous de nous avoir suivis ici à Wound For Life. Nous venons juste de commencer à décoller, et chaque pageview signifie beaucoup. Si vous restez avec nous en 2015, nous promettons que de grandes choses vont se passer. Sur les sélections!

Quand j'ai décidé de classer cette pièce parmi mes meilleures sélections de 2014, un sourire est apparu sur mon visage. Pour être parfaitement honnête, lorsque le Deepsea D-Blue Dial a été annoncé pour la première fois en août, j'ai été sérieusement déçu. Rolex a d'abord titillé la sortie avec une image de ce qui semblait être une montre fabriquée à l'aide d'un alliage de couleur bleue, ce qui a immédiatement déclenché le débat et la discussion au sein de la communauté horlogère. Quand la montre a finalement été libérée, les espoirs de beaucoup ont été définitivement déçus, car la montre était simplement un Deepsea standard avec un cadran alternatif pour commémorer la mission Deepsea Challenge de James Cameron. Tout de suite, j'ai écrit ce communiqué comme insignifiant et sans intérêt.

Puis, après une rencontre avec un Deepsea dans la nature, toute ma perspective a été changée, et je peux maintenant admettre que j'avais tort. Le cadran est incroyablement magnifique, et tandis qu'un cadran dégradé bleu à noir avec des accents vert lime n'a absolument aucun sens sur le papier, il fonctionne simplement. C'est un de ces cadrans comme celui du Nautilus de Patek Philippe et du Chronometre Bleu de FP Journe, qui révèle progressivement des nuances et des subtilités intéressantes. Si vous envisagez de décrocher une DSSD, je dis aller pour le D-Blue. Sa valeur est déjà appréciable, et je peux certainement les voir devenir tout à fait à collectionner sur la route. L'horlogerie accessible est une chose que je peux toujours prendre du retard, et Nomos a vraiment ce sous-genre de montres à une science. Passionnée de la marque et de l'horlogerie allemande en général, la sortie du métro a définitivement ravi mon imagination. De taille conservative à 37 mm, le Metro épouse bien le poignet grâce à ses pattes délicates, et a l'air superbe en le faisant. La marque a collaboré avec le designer berlinois Mark Braun pour développer la montre, et le design typiquement allemand, avec l'ajout original d'accents de menthe verte et rouge, s'accorde bien. Ceci est encore un autre exemple de détails qui ne sonnent pas forcément le mieux en théorie, mais qui ont l'air géniaux dans l'exécution. À un peu moins de 4 000 $ US pour une montre aussi sophistiquée sur le plan mécanique, vous ne pouvez vraiment pas discuter avec celle-ci

Bien que je puisse cirer poétique sur l'esthétique rafraîchissante du Bauhaus du métro, entrons dans la vraie viande et les pommes de terre de cette pièce impressionnante - le mouvement. Le calibre DUW 4401 à remontage manuel du Metro est entièrement produit à Glashütte et ce qui m'a impressionné le plus, c'est le nouvel échappement Swing System développé en interne. Nomos a certainement pris les bonnes mesures pour se préparer à l'avenir de l'offre de mouvement de l'industrie, et le fait qu'ils contrôlent une grande partie de leur production est quelque chose à noter. Pour une marque de ce jeune, leurs réalisations sont certainement remarquables une fois que vous prenez en compte leur accessibilité relative. C'est toujours agréable de voir quelque chose de différent de Panerai. Il existe de nombreuses versions de leur Luminor Marina et Radiomir, cependant, presque toutes leurs montres sont basées sur ces deux plates-formes et il y a des similitudes partout. Le Radiomir 1940 est un bel écart par rapport à la norme - le boîtier de 45 mm de Panerai et le calibre OP XXV enroulé à la main, avec un chronographe à roue à colonnes de 30 minutes et une réserve de marche de 55 heures. Le cadran, les aiguilles et les marqueurs sont merveilleusement vintage et semblent incroyables ensemble. Les détails fonctionnent tous en harmonie et l'aspect général du cadran est parfaitement équilibré. Une échelle tachymétrique est alignée sur la partie extérieure du cadran bi-compax, s'intégrant parfaitement aux marqueurs de minutes. Pour aller encore plus loin, le cristal de plexiglas ajoute à la sensation vintage. Retournez la montre et vous pourriez argumenter que le dos a l'air aussi bien que le devant. Le mouvement motorisé Minerva 13-22 absolument époustouflant est présenté de manière experte à travers un fond de boîtier d'exposition. Minerva a en fait des liens avec Panerai remontant aux années 1920 quand ils étaient leur fournisseur de mouvements, et je suis ravi de voir les fruits de cette relation.

La chronographe Radiomir 1940 est en platine (PAM518), en or rouge (PAM519) et en or blanc (PAM520). Il y a des différences mineures avec chacun. Le platine, ou «Platino», a des accents bleus sur le compteur des secondes et des minutes du chronographe, ainsi qu'un cadran peint en couleur ivoire. Surnommée "Oro Rosso", la variante en or rouge a un cadran californien en chocolat, et l'or blanc, ou "Oro Bianco", a un cadran en sable noir. Si je devais en choisir un, j'irais avec l'or blanc. Le combo de couleurs et le cadran sandwhich fonctionnent pour moi. Seulement 100 de chaque sera fait, et le prix de 60 000 $ - 80 000 $ les met hors de portée pour la personne moyenne, mais j'espère que Panerai fera une version en acier dans le futur.

Sinn est l'un de ces fabricants qui représente une valeur incroyable pour une pièce étonnamment bien conçue. "Sur-machiné" est probablement le bon mot pour cela. Nous avons couvert leur EZM13 brièvement avec notre première impression de leurs versions de Bâle 2014 . Dans une mer de cas en croissance constante, l'EZM13 est la bonne taille pour une montre de plongée à 41,5 mm - les proportions sont ce qui m'attire vraiment à cette montre. Le chronographe a un seul registre qui enregistre 60 minutes, un élément de bienvenue qui n'est pas souvent vu et qui réduit le fouillis de cadran. Déplacer la couronne et les poussoirs sur le côté gauche de l'étui permet un confort supplémentaire et empêche de creuser sur le dessus de la main et du poignet.

Placer le compteur du chronographe à 6h00 et garder la même nuance que les aiguilles et les marqueurs en tandem avec les secondes de fonctionnement discrètes à 3h00 est innovant, et parvient à garder le cadran propre. Avec des chiffres rouges sur un fond noir, la fenêtre de date entre 4 et 5 est faite juste. Il est toujours frustrant d'avoir un cadran bien exécuté pour être gâché par une fenêtre de date dans votre visage. L'EZM13 évite assez bien cet écueil. Combinez-les avec des caractéristiques et une technologie exceptionnelles auxquelles nous sommes tous habitués: Sinn - 500m de profondeur, protection antimagnétique de 1 000 Gauss, verre saphir antireflet et antibuée, résistance à la température de -45 à 80 degrés Celsius et traditionnel La force et la valeur de Sinn - et vous avez un gagnant sûr pour l'une de nos montres préférées de 2014.

D'accord. Je suis un peu partial sur celui-ci. Moins d'un jour après son annonce à Baselworld 2014, je me suis renseigné sur la réservation d'un Seamaster 300 Master Co-Axial . Normalement, les montres vintage le font pour moi, mais c'était la première montre moderne que j'ai vu depuis un certain temps que je devais avoir. Ses proportions sont presque parfaites pour un plongeur moderne: 41mm de diamètre, 15mm d'épaisseur, et 48mm de crosse à cosse. Bien sûr, 15mm ne sonnent pas exactement comme svelte, mais il est plus fin que le Planet Ocean portant le calibre 8500. Combinant des proportions parfaites et un bon look vintage bien préservé, et vous avez vous-même un paquet tueur.

Bien sûr, cela ne peut pas être tout. Mis à part une complication, Omega a également emballé toute sa meilleure technologie dans le Seamaster. Leur calibre 8400, qui peut être admiré à travers le fond de l'exposition, est entièrement anti-magnétique. Il a été testé jusqu'à 15 000 Gauss, ce qui est la limite de leur machine d'essai. Considérant que toutes les parties du mouvement sont non-ferreux, il y a de fortes chances pour que ce mouvement dépasse largement ce nombre. L'insert de la lunette est Liquidmetal, qui est essentiellement à l'épreuve des bombes en ce qui concerne les inserts. Je ne suis pas un fan des centres polis (en fait, ces ventouses sont brossées), cependant, le fermoir micro-réglable est une caractéristique fantastique. Je ne plonge pas, mais en fonction de la température, mon poignet gonfle ou rétrécit parfois assez pour justifier un ajustement. Dans l'ensemble, Omega a frappé un homerun avec cette version

Je suis un meunier total pour les petites marques qui pèsent au-dessus de leur catégorie de poids. Il n'y a aucun moyen qu'un magasin de seulement quelques horlogers assidus devrait produire le genre de pièces tueuses que vous trouverez chez Habring2 . Un foudroyante pour un peu plus de 7 000 $? Sortez de la ville! Une seconde morte pour 5 300 $? Tu peux répéter s'il te plait?! D'accord, assez de ça. Sérieusement, Richard et Maria Habring ont construit une force puissante hors de l'Autriche qui produit vraiment certaines des meilleures valeurs sur le marché. Ce n'est que depuis plusieurs mois qu'ils ont annoncé leur premier mouvement entièrement interne - portant leurs offres à un niveau supérieur. Discuté dans quelques-uns de nos articles précédents , le Habring2 Felix est facilement l'un de mes favoris de 2014.

Auparavant, Richard avait construit ses montres autour du vénérable ETA 7750, en les modifiant considérablement pour accommoder une foule de complications et de configurations. Maintenant, avec le calibre A11, il a construit un nouveau mouvement à partir de zéro. Bien qu'il dispose d'un nouvel échappement et d'un train d'engrenages, Habring² a gardé intelligemment la base assez similaire au 7750 pour que leurs modules existants puissent être ajoutés. Si vous faites le calcul, alors vous réaliserez que l'A11 finira par se frayer un chemin dans toute leur gamme, générant une foule de calibres uniques. Avec le Felix, Habring² a créé une pièce de taille modeste et classique qui peut facilement se situer entre casual et robe. Honnêtement, j'ai du mal à croire que quiconque s'oppose à cette montre - c'est magnifique. Et à moins de 5 500 $, bonne chance pour trouver une meilleure valeur là-bas.

LEÇONS DANS LE POIGNET: LA ROLEX TRU-BEAT (REF 6556)

La plupart des membres de la communauté des collectionneurs de montres associent une aiguille des secondes à un mouvement à quartz alimenté par une pile, mais les vrais aficionados connaîtront une complication mécanique moins fréquente qui coïncide également avec les secondes mortes. Il y a une soixantaine d'années, Rolex a produit un modèle éphémère connu sous le nom de «Tru-Beat», qui utilisait cette complication. Avec la popularité croissante des modèles Rolex Oyster d'époque, nous avons pensé que nous devrions faire la lumière sur cette référence ultra rare.

Tout d'abord, comment cette fonction de complication «dead-beat seconds» fonctionne-t-elle exactement? Eh bien, c'est assez semblable aux horloges à pendule anciennes qui utilisaient des échappements d' ancre . Ce que cela signifie, c'est que l'échappement comporte une ancre qui oscille d'avant en arrière, et que l'ancre engage les engrenages, il déplace l'aiguille des secondes vers l'avant à un rythme constant. Tout cela fait pour un timing très précis, d'une manière cochée. Cependant, malgré cette réalisation technique et l'innovation horlogère, de nombreux collectionneurs n'apprécient pas cette complication, du fait de sa ressemblance avec une montre à quartz.

Donc, si le Tru-Beat présentait cette complication impressionnante, alors pourquoi a-t-il été interrompu si rapidement? La référence a été introduite en 1954 comme une solution pour les médecins et les professionnels médicaux, leur permettant de calculer avec précision les taux de pouls de leurs patients. Une allusion au "Beat" dans le nom peut-être. Malheureusement, il n'y avait pas assez de marché pour ce type particulier de montres, et il a été interrompu cinq ans plus tard. En conséquence, le Tru-Beat est maintenant l'une des références Rolex vintage les plus rares qui existe aujourd'hui, avec seulement une poignée d'exemples sur le marché chaque année.

Aujourd'hui, cette référence est très convoitée par les collectionneurs qui sont conscients de son existence, en raison du fait que beaucoup (comme plusieurs autres modèles Rolex vintage) ont été altérés et corrompus au fil des ans. Si vous pouvez trouver un exemple, il est fréquent de voir que le module dead-beat secondes de son calibre 1040 a malheureusement été retiré lors de son entretien par Rolex. Ils sont souvent vus avec le mouvement de base du calibre 1030. Cela a été fait non seulement pour maintenir la précision et améliorer la facilité globale d'entretien du mouvement, mais aussi du fait que les pièces pour le mécanisme à temps mort sont devenues pratiquement indisponibles environ une décennie après la production. Il est difficile de dire si nous verrons l'un de ces mouvements originaux dans un proche avenir.

Cette montre est un autre exemple de la façon dont les erreurs du passé de Rolex sont devenues la prochaine grande nouveauté de l'avenir (cadrans tropicaux, lunettes qui s'évanouissent, techniques d'impression incohérentes, etc.). Si vous avez la chance de trouver un exemple actuellement en vente, par tous les moyens, appuyez sur la gâchette! Non seulement la Rolex Tru-Beat représente-t-elle un segment intéressant de l'histoire de Rolex, mais elle présente une complication synonyme de la meilleure horlogerie de haute horlogerie, malgré ce que les non-initiés pourraient croire.

TEMPLE DE LA RENOMMÉE: IWC CALIBRE 89

Peu de manufactures peuvent revendiquer une histoire aussi étoffée que IWC, et peu de mouvements ont résisté à l'épreuve du temps ainsi que leur Calibre 89. Le calibre 89 d'IWC a été développé en 1946 après les événements de la Seconde Guerre mondiale et les décombres de leur usine déjà bombardée. . Le développement du Calibre 89 a signifié une renaissance pour IWC et a pavé leur chemin pour les années à venir.

Le ministère de la Défense britannique avait besoin d'un nouveau garde-temps pour ses militaires, ce qui les a incités à élaborer des exigences pour une montre destinée à remplacer leurs montres de marque ATP (Army Trade Pattern). Le remplacement aurait des exigences plus strictes et viendrait avec la marque WWW (Watch, Wrist, Waterproof) sur le fond du boîtier. Bien que ce soit une pièce «WWW», les montres IWC sont généralement appelées Mark X ou XI par les collectionneurs, selon l'itération. le Mark X est venu en premier (évidemment), et il a porté le calibre 83, et Mark XI a porté le 89. Une douzaine de manufactures ont fourni des montres WWW à l'armée britannique; cependant, c'est le Calibre 89 à enroulement manuel d'IWC qui a vraiment résisté à l'épreuve du temps. En fait, le Mark XI a été publié pendant plus de 30 ans.

Le mouvement a été développé par Albert Pellaton d'IWC, et était à la pointe de la technologie pour l'époque, en utilisant les matériaux les plus récents et les plus robustes (bien que précédant toujours les mouvements automatiques à venir). Il n'y avait rien de particulièrement compliqué dans le mouvement; cependant, il s'agit d'un mouvement à trois aiguilles simple, fiable et précis. À première vue, le mouvement semble relativement basique et ne présente pas un ajustement et une finition luxueux, mais il fait exactement ce qu'il est censé faire. Mécaniquement, il est extrêmement bien fait avec une attention aux détails pas vu parmi ses pairs de l'époque. C'est pourquoi vous le verrez toujours sur les poignets des collectionneurs près de 70 ans après sa création.

Le Mk XI mentionné ci-dessus était la vitrine du Calibre 89, et prédécesseur de la longue lignée de pilotes et de montres militaires de Schaffhausen. L'aiguille des secondes centrale était une nécessité pour permettre une reconnaissance visuelle rapide du pilote, et le boîtier interne en fer doux du Mk XI protégeait le mouvement des champs magnétiques. Sans surprise, le produit fini deviendrait la norme pour les garde-temps de qualité militaire. A noter aussi qu'un mouvement aussi remarquable a été produit en série, ce qui n'était pas la norme dans les années 1940, surtout pour une montre aussi raffinée, et résistante aux éléments.

IWC perpétue la tradition et l'héritage du Calibre 89. Son influence peut être directement attribuée à leur fantastique mouvement Calibre 50000 que nous avons aujourd'hui. Cette famille de calibre a des versions presque identiques, quoique modernes, de la balance, de la palette et de la roue d'échappement du 89's. IWC dispose également d'une gamme de calibres maison appelée la famille 89000, qui est un indice évident du calibre 89.

Il existe de nombreuses montres militaires britanniques vintage portant la désignation WWW à choisir, mais dans notre livre, ils ne sont pas venus plus fin, ou horloger significatif que ceux de IWC. Un IWC alimenté par le calibre 89 serait un excellent ajout à la collection de n'importe qui, que ce soit un Mark XI, ou n'importe quel nombre de montres civiles portant le mouvement. Le calibre 89 a toute l'histoire, la dureté et la précision que vous pourriez vouloir encore tenir aujourd'hui, et le calibre 89 d'IWC mérite certainement d'être dans le Hall of Fame de blessure pour la vie.

OPINION: L'ULTIME JAMES BOND WATCH

Au cours des 50 dernières années, James Bond a porté un assortiment de garde-temps. Mis à part certains Seikos de quartz intéressants revêtus par Sir Roger, la plupart des montres Bond sont certaines des montres à outils préférées de W4L . Cependant, de nombreux sites ont couvert la gamme de garde-temps Bond, ce n'est pas ce que je suis intéressé à faire. Je veux prendre la question de «quelle est l'ultime montre de James Bond?» Lui donner une quantité de pensée inutile, et faire de mon mieux pour y répondre.

Bien sûr, il n'y a absolument rien de mal avec la montre Bond actuelle - 38,5 millimètres Aqua Terra d' Omega - c'est un choix fantastique. Le problème que je vois est que les montres de James Bond n'ont jamais été "sélectionnées". Non. La majorité d'entre eux ont été choisis soit pour des raisons de marketing, soit pour respecter le Submariner de Connery. Et il y a le kicker - le Connery Submariner n'a même pas été choisi, il est devenu une légende par défaut! Cubby Broccoli voulait que tout soit aussi flamand que possible sur James Bond - jusqu'à la montre Rolex. Le problème était, ils n'avaient pas un énorme budget, et Rolex ne voulait pas donner un exemple. La solution était le Submariner du poignet de Cubby. Et voila. Histoire. Fabriqué.

Essuyons l'ardoise. Plus de Submariners, plus de Seamasters, plus de Sir-Roger-Seikos. Si Q Branch sélectionnait la montre parfaite, il y aurait un certain nombre de choses à prendre en compte. Un, il doit évidemment être antichoc, étanche et anti-magnétique. Deux, il devrait être assez polyvalent pour gérer une foule occasionnelle ou formelle. Et trois, il faut que James Bond ... je ne sais quoi . Répondre à ces trois exigences ne laisse pas beaucoup de choix, et je l'ai réduit à mes trois favoris.

Bremont semblait un choix évident. Une entreprise britannique qui fabrique des montres résistantes. Pourrait-il être plus parfait? Si James Bond est mort et est revenu comme un objet inanimé, les chances sont, il serait un chronomètre de Bremont. Enfer, ils utilisent des mouvements suisses, et Bond fait partie de Suisse lui-même. Mindblowing s'intensifie . La question devient alors, que Bremont porterait Bond?

Je pense que ça doit être le solo . Il mélange des looks beaux et propres sans trop attirer l'attention. Il a toutes les qualités durables que vous pourriez demander - sur l'extrémité inférieure de la résistance à l'eau à 100M - mais ce n'est rien que Q ne pouvait pas aider. Le MBII était une seconde proche, mais l'option de bracelet en acier inoxydable sur le Solo scellé l'affaire.

Si Patek Philippe, Audemars Piguet et Vacheron Constantin sont la sainte trinité de la haute horlogerie , Bremont, Sinn et Damasko sont la Sainte Trinité de l' horlogerie de résistance (allez-y, vous pouvez tous l'utiliser). Même si Bond est britannique et aime tout ce qui se passe en Grande-Bretagne, il apprécie vraiment les produits bien faits. Jetons un coup d'œil au Bond littéraire. Ses cigarettes personnalisées à trois anneaux en or comportent du tabac à mélange turc, il porte un Walther et aime le champagne Taittinger. Il est presque têtu de ses préférences. Vivant une vie remplie d'incertitude, il trouve la paix dans la fiabilité des conforts familiers. Je peux facilement voir Sinn s'intégrer dans ses routines - avec le 856 UTC comme le meilleur choix.

Le 856 UTC puise son inspiration dans les montres du pilote et passe à onze à l'ingénierie: un boîtier rempli d'argon, de l'acier tégimenté, une cage de faraday, etc. Je n'ai jamais entendu un seul mot négatif à propos de Sinn, à part peut-être que les dessins sont trop sobres - ce qui est un attribut positif pour un super-espion qui cherche à se fondre dans la réalité. Tout bien considéré, je pense qu'un Sinn serait un choix incroyablement intelligent pour Bond.

Rolex MilgausPrêt à partir avec un Damasko, j'ai senti mon ventilateur Bond intérieur crier, "ROLEX! Il doit y avoir une Rolex! "J'ai d'abord cédé, mais, pas un pour sortir sans un combat, j'ai posé mon pied sur le Submariner. Si Daniel Craig avait eu la clairvoyance de passer de la planète océan à l'Aqua Terra, je savais que je devais regarder au-delà du sous-marin. L'explorateur dansait devant moi comme un gamin essayant d'être choisi pour une équipe en cours de gym - mais je voulais quelque chose de différent. Bien sûr, Fleming portait un ref 1016 Explorer, et c'est probablement la montre qu'il envisageait lors de l'écriture des romans, mais c'est mon article. C'est alors que j'ai regardé le garde-temps dansant et j'ai vu le Milgauss .

Que peut-on dire sur le Milgauss qu'on ne peut pas dire à propos de Bond lui-même? D'accord, très bien, Bond n'est pas fait d'acier inoxydable 904L. Mais sinon, le Milgauss est un excellent choix. Il a un bel aspect diabolique, une fiabilité éprouvée et une durabilité tout terrain - qualités communes à OO7. Le cristal teinté vert de l'édition limitée ajoute la fusée britannique. Des trois, le Milgauss est difficile à battre.

Le Bremont, le Sinn et Rolex ne laissent aucun endroit à James - tout serait un bon choix. C'est-à-dire, à moins que nous ne parlions de Bond de Sir Roger, qui serait probablement sorti du script et choisir un Omega Z-33 - étant donné sa prédilection pour le quartz et, vous le savez, les batailles spatiales. Nous aimerions entendre votre avis sur la montre Bond parfaite. Dites-nous dans les commentaires, sur Facebook , Twitter ou Instagram , où vous voulez!

OPINION: LES CINQ ACCESSOIRES ESSENTIELS DE LA MONTRE

Si vous lisez ce site en ce moment, il y a de fortes chances que vous sachiez que ce passe-temps peut devenir assez cher à certains moments. Malheureusement pour nos portefeuilles, le plaisir ne s'arrête pas aux montres seules. Un vrai "WIS", ou "watch idiot-savant", saura qu'il existe une multitude d'accessoires pour les personnes à tendance horlogère, actuellement disponibles sur le marché, dont certains sont devenus difficiles à vivre sans. Pour ceux qui se lancent dans le jeu, voici les cinq accessoires de montres essentiels que chaque WIS devrait avoir dans son arsenal.

Le plus grand reflet de votre attachement à vos montres est souvent le nombre de celles que vous apportez avec vous lorsque vous voyagez. Alors que le nombre de montres cachées sera presque toujours perplexe ceux à l'extérieur de cette obsession, avoir vos montres en toute sécurité et à vos côtés semble nous apporter du réconfort. Les rouleaux de montres, souvent faits de cuir ou de divers tissus, reposent à plat et acceptent de 5 à 20 montres. Quand vous êtes tous emballés, ils roulent et sont attachés dans un petit paquet prêt à prendre la route. Avec la variété des matériaux, un rouleau de montre peut vous coûter entre 50 $ et 500 $. Pour les plus aventureux, vous pouvez même créer le vôtre, avec de simples compétences de coupe et de couture.

La plupart des collectionneurs de montres posséderont quelques bracelets supplémentaires, mais l'un des bracelets qui appartiennent à la collection de tout amateur de montres est l' OTAN . Cette sangle composée de deux pièces de nylon durables et de quatre pièces de quincaillerie en acier est facile à installer, peu coûteuse (de 15 à 25 $ en général) et ajoute une touche de robustesse à n'importe quelle montre. Initialement introduites au début des années 70 par l'armée britannique, les NATO ou G10 sont devenues un favori ces dernières années pour leur polyvalence, leur confort et l'énorme quantité de variantes colorées disponibles aujourd'hui. L'un des meilleurs endroits pour acheter de l'OTAN, est une petite opération de Floride que vous avez probablement entendu parler de Crown & Buckle

Presque toutes les montres vintage utilisent un cristal acrylique, et même si elles semblent incroyables, la vérité est qu'elles sont très sujettes aux rayures. PolyWatch (> 10 $) est la solution à cela, un petit tube de composé abrasif, qui peut enlever les rayures profondes avec juste un peu de ce liquide-or. Après avoir découvert ce produit, j'en ai toujours gardé quelques tubes dans ma boîte de montre, et j'en ai vraiment assez.

Avant d'acheter une montre, et en particulier les montres vintage, il est important pour les acheteurs potentiels de vérifier la plus minutieuse des détails sur une pièce d'horlogerie. C'est là que le système Loupe entre en jeu. Leur loupe utilise cinq éléments pour corriger toute distorsion, vous donnant ainsi la vue la plus précise possible. De plus, le système de loupe est formidable pour tous ceux qui veulent se délecter de la gloire et de l'incroyable pureté de leurs montres. Bien qu'un peu plus cher (525 $) que la multitude de loupes en plastique à bas prix trouvé Amazon, la qualité du système Loupe sera payante pendant de nombreuses années.

Si votre collection est suffisamment grande pour que vous portiez une pièce différente tous les jours, un remontoir (75 $ - 200 $ ou plus) peut souvent vous être utile. Les mouvements mécaniques resteront finalement en meilleur état s'ils sont perpétuellement enroulés, du fait que les lubrifiants à l'intérieur maintiendront leur fonction, et non «pool» pour ainsi dire. Enrouleurs peuvent également être bénéfiques pour le simple fait que vous n'aurez pas à ajuster constamment le temps, ou des complications supplémentaires.

NOTES TECHNIQUES: FINITION DE MOUVEMENT AVEC CAMERON WEISS

Chez Wound For Life, nous adorons une super montre-outil. Comprendre que dans la plupart des cas, un boîtier robuste et durable est l'un des principaux composants d'une montre qui va durer longtemps. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le cœur d'un compagnon de poignet à vie: le mouvement. Nous n'avons pas besoin de vous dire à quel point les mouvements de la montre sont incroyables en termes de micro-mécanique, mais nous voulons parler de la finition des mouvements. Les rayures de Genève, les escargots, etc., ils ont tous l'air bien, mais quel est leur but? Pour répondre à cette question et à d'autres questions, nous avons contacté Cameron Weiss, fondateur et maître horloger chez Weiss Watch Company . Il était assez gentil pour répondre à certaines de nos questions brûlantes sur la finition du mouvement. Ci-dessous, vous trouverez nos questions et ses réponses. Merci pour l'aide, Cameron.

Quelles techniques de finition considérez-vous comme les plus importantes pour améliorer l'exactitude et la précision du mouvement?

Ed. Remarque: Le polissage au pivot consiste à retirer les imperfections des pivots pour améliorer leur ajustement au point de pivotement. Si un point de pivotement a trop de friction, l'engrenage ou la roue associée ne tourne pas correctement. Voici une excellente vidéo du maître horloger, Roger Smith, démontrant un polissage du pivot. Remarquez comment le pivot inachevé permet au bijou de remonter l'arbre, mais seulement jusqu'à un certain point. Après un peu de travail, le bijou s'adapte parfaitement.

La décoration de mouvement a été initialement développée pour des raisons fonctionnelles et est restée en raison de sa beauté et de sa tradition. Les vis bleuies, qui sont une oxydation de surface forcée qui inhibe la rouille, ne sont plus aussi importantes aujourd'hui avec les boîtiers à résistance à l'eau que dans le cas des montres à gousset arrière ouvertes. Il en va de même pour la perlage et la finition de la surface des rayures sur les plaques et les ponts qui créent une surface rugueuse avec de minuscules bavures qui «attrapent» les particules de poussière et les empêchent de migrer dans les lubrifiants des bijoux et des points de pivotement.

Quelles techniques de finition effectuez-vous en interne? Par la main? Par machine?

Finition de surface de pont et de plaque, gravure et placage. Aussi un traitement thermique, ainsi que le polissage. Toutes les finitions sont effectuées à la main avec l'aide de machines très spécialisées et adaptées à la tâche à accomplir, comme des tours, des polissoirs, des outils à main, des chambres de chauffage. Y a-t-il une technique qui fait le meilleur pour un horloger en haute horlogerie ? Ou est-ce plus ainsi comment bien les techniques sont effectuées?

La finition de surface fine de tous les composants est ce qui est le plus important. L'utilisation de nombreuses méthodes de finition différentes pour différentes surfaces et composants est ce qui permet la désignation de haute horlogerie.

Nous vous imaginons assis à la table de votre horloger mettant des rayures de Genève sur d'innombrables 3/4 assiettes tout au long de la journée. Tout d'abord, est-ce exact? Deuxièmement, comment évitez-vous de complaisance en exécutant les mêmes techniques de finition à plusieurs reprises?

C'est exact, bien qu'il y ait aussi beaucoup plus de tâches pour la finition et l'assemblage d'une pièce d'horlogerie finie. Parfois, le travail peut sembler redondant à certains moments, mais quand un garde-temps est terminé, il est un parfait rappel de l'importance de chaque étape de finition pour la beauté globale de la montre de terrain.